Vietnams Mitte

Hanoi und die Ha Long Bucht im Norden Vietnams hatten uns gut gefallen, aber nun wurde es Zeit, an der Küste weiter in Richtung Süden zu ziehen.

Die alte Kaiserstadt Hue

In Hue lebten in früheren Zeiten die vietnamesischen Kaiser in beeindruckenden Palästen. Die vielen Nebengebäude dienten als Wohnsitz für die dreihundert Frauen des Kaisers mit ihren Kindern. Kein Wunder, dass dieses Kaiserreich unterging, denn bei so einer großen Familie bleibt nicht mehr viel Zeit zum Regieren.

Am nächsten Tag stand ein Ausflug zur Pagoda und dem Grabmal des Königs Tu Duc auf unserem Plan. Da diese Sehenswürdigkeiten ein paar Kilometer außerhalb am Parfümfluss lagen, wollten wir ein Boot mieten. Mein vietnamesischer Kollege hatte uns zuhause gut auf die Verhandlungen vorbereitet. Man darf immer nur die Hälfte von dem zahlen, was verlangt wird. Und immer lächeln, egal wie die Verhandlungen verlaufen.

Mit diesem Wissen näherten wir uns der Bootsanlegestelle und verhielten uns ganz uninteressiert, als ob wir nur zufällig hier vorbei gekommen wären. Dann warteten wir, bis uns eine Bootsführerin ansprach. 20 US-Dollar sollte eine Überfahrt zur Pagoda kosten. Wir boten lächelnd 5 $, stritten ein wenig bei 15 $ und boten dann widerwillig 10 $ für eine Fahrt mit anschließendem Übersetzen auf die andere Seite. Das lehnte die Bootsführerin lächelnd als absolut inakzeptabel ab. Dann packten wir unsere Rücksäcke, und nachdem wir uns schon einige Schritte entfernt hatten, bekamen wir die Fahrt für 10 $. So geht Verhandeln auf vietnamesisch. Ich lächelte still in mich hinein.

Soweit war alles klar, bis wir bei der Pagode ankamen. Dort wollte nämlich die Bootsführerin nichts mehr von unserer Vereinbarung wissen; auf der anderen Seite des Flusses gäbe es keine Anlegestelle. Ein Missverständnis. Ihre Schwester würde uns zurück zum Hotel bringen, rief sie uns zu, als sie ohne uns ablegte.

Die Schwester fand dann gegen eine geringe Gebühr doch noch eine Anlegestelle am anderen Ufer und organisierte ihre Großeltern, die uns mit zwei Rollern für 80.000 Dong zum Grabmal fahren würden. Die Großeltern verlangten mit einem entwaffnenden Lächeln 200.000 Dong. Als ich mit ernster Miene 80.000 sagte, meinten sie, ja, ja, gut, ok, aber pro Person. Ich verneinte lächelnd und verwies auf den mündlichen Vertrag mit ihrer Enkelin. Familienehre, und so. Die beiden Alten stießen daraufhin Entsetzensschreie aus, der Mann hielt die Hände vors Gesicht um diese Katastrophe abzuwenden, die Frau riss sich Haarbüschel aus. Am Ende willigten sie unter Tränen ein und fuhren uns in einem irrwitzigen Tempo zum Grabmal.

Das Grabmal von Tu Duc

Das Grab meiner Oma misst gerade mal zwei Quadratmeter. Das Grabmal von Tu Duc ist da weniger bescheiden: eine weitläufige Anlage mit Gärten und Teichen breitet sich mitten in der Stille des Dschungels aus.

Tu Duc war der vierte König der Nguyen-Dynastie und wurde nur 1,43 Meter groß. Das ist auch in Asien nicht viel, quasi ein Bonsai-König. Auch dann nicht, wenn man berücksichtigt, dass die Menschen früher generell kleiner waren. Um seine Größe zu kaschieren, ließ Tu Duc Steinfiguren im Miniaturmaßstab aufstellen. Ich kann allerdings nicht glauben, dass er seine Untertanen mit diesem Trick nachhaltig hinters Licht führen konnte.

Auch hier im abgelegenen Hinterland lässt sich Geld mit Touristen verdienen.

Auf der Rückfahrt dachte ich gerade, hoffentlich kommt uns auf diesem staubigen Feldweg kein Lastwagen entgegen, da kam er auch schon um die Ecke. Aber am Ende ging alles gut und wir gaben ein großzügiges Trinkgeld. Dann holte uns das Boot ab und es ging zurück zum Hotel.

Auf dem Rückweg wollte die Bootsführerin plötzlich ihre Bezahlung, weil sie leider, leider doch nicht bis zum Hotel fuhr. Wir stiegen während der Fahrt in ein anderes Boot zu ihrer Cousine um, aber ich bestand darauf, das Geld erst bei Ankunft zu zahlen. Schon Chris deBurgh wusste: „Don’t pay the ferry man, before he gets you on the other side! Ah ha, the ferry man!“.

Im Hotel rechnete ich zusammen, was wir insgesamt für unseren Ausflug gezahlt hatten. Es waren ziemlich genau 20 Dollar. Ich lächelte nicht mehr.

Das Gemüsesuppen-Desaster von Da Nang

Da Nang wird manchmal als das vietnamesische St. Tropez bezeichnet. Die moderne Stadt hat eine wunderschöne Promenade am Flussufer und eine Brücke, die sich nachts in einen Drachen verwandelt.

Zum Abendessen gingen wir in einer Nebenstraße in eine kleine Garküche, die offensichtlich von einer Familie betrieben wurde. Hier sprach Niemand eine Sprache, die wir verstanden und es gab keine Speisekarte. Auch ein Blick in die Auslagen und Töpfe half nicht wirklich weiter.

Wir versuchten, mit Zeichensprache zu erklären, dass wir einmal irgendetwas ohne Fleisch und einmal ein Gericht mit Meeresfrüchten essen wollten. Die ganze Familie beobachtete aufmerksam unsere verzweifelte Tierpantomime. Ich ahmte Fische nach und machte den Oktopus, wir simulierten geräuschvoll Schweine, Rinder und Hühner, aber die Familie schien trotz intensiver Beratungen ratlos. Bis endlich die Oma fragte: „Mama Tofu, Papa Seafood?“ Genau!

Die SinnlosReisende bekam zunächst eine ordentliche Schüssel mit Gemüsesuppe. Beim Abtragen fragte der junge Kellner etwas Unverständliches; wir vermuteten, ob es geschmeckt habe, was die SinnlosReisende mit einem wohlwollenden Nicken bejahte. Die Frage ging wohl eher in die Richtung, ob sie noch mehr wolle, denn der Kellner füllte daraufhin die Schüssel noch einmal mit Gemüsesuppe.

Ich sprang der SinnlosReisenden zur Seite und übernahm die Suppe, die wie meistens in Vietnam ziemlich mild schmeckte. Da ich mein Essen eher würzig mag, kippte ich einen ordentlichen Schuss aus dem Schälchen mit der hausgemachten Würzflüssigkeit hinein. Aus dem Augenwinkel bemerkte ich, wie der Kellner im Hintergrund zusammenzuckte und etwas rief. Er machte den Eindruck, als ob er eingreifen wollte, aber in Asien gilt es als unhöflich, einen Gast zu belehren. Also blieb er nervös zappelnd mit besorgter Miene in gebührendem Abstand stehen.

Es wurde still im Restaurant, als ich den Löffel zum Mund führte. Der erste Schluck fühlte sich an, als ob mir Jemand mit einem Gasbrenner über den Mund gefahren wäre. Alle Augen waren auf mich gerichtet, als ich den Löffel langsam senkte. Die SinnlosReisende zischte mir zu, dass ich diese selbst eingebrockte Suppe nun auch auslöffeln müsse.

Beim zweiten Löffel überkam mich ein mächtiger Schluckauf. Ein Gefühl wie nach der Betäubungsspritze beim Zahnarzt breitete sich in meinem Mund aus. Der Kellner brachte einen Stapel Papierservietten, denn ein Schweißausbruch verursachte eine kleine Pfütze unter meinem Stuhl. Außerdem begann ich wie ein Greis zu sabbern, denn ich hatte die Kontrolle über meine Lippen verloren. Ein Tropfen der Suppe brannte zischend ein rauchendes Loch in meine Jeans.

Ich erinnere mich nur bruchstückhaft an den restlichen Abend, aber irgendwie schaffte ich es wohl einigermaßen würdevoll, die Schüssel zur Hälfte zu leeren. Dann verlor ich den Kampf um meine Selbstbeherrschung und tat Dinge, auf die ich bis heute nicht stolz bin. Wir gingen direkt ins Hotel zurück, wo ich meinen Mund im Waschbecken wässerte.

Das Grabmal von Ho Chi Minh

Am nächsten Tag besuchten wir um die Mittagszeit das Grabmal von Ho Chi Minh, der bis heute als Nationalheld verehrt wird. Er hatte mit unermüdlichem Einsatz (und militärischer Unterstützung aus kommunistischen Ländern) für die Wiedervereinigung von Nord- und Südvietnam gegen Japaner, Chinesen, Franzosen und Amerikaner gekämpft und sich letztlich gegen die Übermacht durchgesetzt.

Im Nebenraum dösten ein Mönch und zwei Wachsoldaten. Die Szene strahlte eine idyllische Ruhe aus. Die Zeit schien zähflüssig zu werden, das träge Summen einer Fliege war das einzige Geräusch. Es war so heiß, dass ich die Wasserflasche nicht mehr aus der Hand legte.

Der Altar war mit allerlei Speisen und Türmen aus Früchten beladen. Ich wollte eigentlich nur ganz vorsichtig mit einem Finger prüfen, ob das Obst echt war oder aus Plastik. Leider stolperte ich über eine Gebetsmatte am Boden, wodurch der Früchteturm gefährlich ins Wanken geriet. Mit einer raschen Bewegung verhinderte ich im letzten Moment eine Katastrophe, denn als ehemaliger Tischtennisspieler hatte ich hervorragende Reflexe. Dabei schwang der Rucksack, den ich lässig über einer Schulter trug, gegen den Stapel aus Keksdosen, die laut scheppernd zu Boden krachten. Im verzweifelten Versuch, zu retten was noch zu retten war, stemmte ich mich gegen die herabstürzende Lawine.

Während ein Seidentuch mit handgemalten Szenen aus dem Freiheitskampf der Vietcong von einer umstürzenden Kerze in Brand gesetzt wurde, zerschellte die Urne auf dem Steinboden und die Asche des Nationalhelden verteilte sich auf dem Boden. Ich wollte mich an einer lebensgroßen Nachbildung Ho Chi Minhs festhalten und hielt plötzlich seinen Kopf in der Hand. Gerade als die beiden Wachleute um die Ecke stürmten, prallte meine Wasserflasche auf dem Boden auf und ein Schwall spülte die Reste von Ho Chi Minh in den Gulli.

Ich weiß nicht, warum die beiden Militärs wegen so einem kleinen Missgeschick dermaßen aggressiv reagierten. Vielleicht lag es an der amerikanischen Baseballmütze auf meinem Kopf, vielleicht hatten sie auch nur schlecht geschlafen. Jedenfalls durchsiebten sie mit ihren Maschinenpistolen mit zwei trockenen Salven meinen Bauch. Da lag ich nun in meinem eigenen Blut auf dem Boden und wartete auf mein Ende.

Als der Schmerz in meinem Bauch unerträglich wurde, wachte ich aus meinem Albtraum auf. Allerdings hörten die Schmerzen nicht auf. Auf der Toilette musste ich feststellen, dass Chillis zweimal brennen. Die Suppe von gestern Abend hatte meinen ganzen Darm in Flammen gesetzt!

Es dauerte eine Weile, bis die inneren Brandblasen verheilten und wir uns in den Süden Vietnams aufmachen konnten. Davon will ich euch im nächsten Beitrag berichten.