Jaipur – Pink City

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Nachdem wir uns in Agra am Weltwunder satt gesehen hatten, fuhren wir mit dem Zug nach Jaipur, diesmal ohne Zwischenfälle. Es gab keine Leichen im Schlafwagen, die Abfahrt war pünktlich und es gab ausreichend leckeren Chai, den die fahrenden Händler nicht müde werden, anzupreisen. Ich höre ihren hypnotisierenden Sing-Sang immer noch nachts im Traum: „Chai, Chai, Chai, Chai, Chai….“

Reisen bildet, sagt man. Zumindest bekommt man beim Zugfahren einen unverstellten Blick auf Land und Leute. Der ist auch an deutschen Bahnstrecken nicht immer vorteilhaft, aber in Indien sieht man Dinge, die man nicht sehen will: Familien mit kleinen Kindern, die sich im stillgelegten Nebengleis zur Nachtruhe betten, während nebenan Jemand sein großes Geschäft verrichtet. Endlose meterhohe Müllberge, in denen Kinder, Hunde und Kühe nach Essbarem stochern. Und das alles wird überlagert von einem bestialischen Gestank nach Verbranntem und Verwesung. Du glaubst, ich übertreibe? Dann schau dir das Video auf Youtube an, das die SinnlosReisende aufgenommen hat.

Die Königsstadt Jaipur

Die Altstadt von Jaipur wurde im 19. Jahrhundert komplett in Rosa gestrichen, der Farbe der Gastfreundschaft. Der amtierende Maharadscha fand das zum Besuch von Prinz Albert und Königin Victoria angemessen. Auch heute noch ist es per Gesetz verboten, ein Haus in der Pink City in einer anderen Farbe zu streichen.

Der Palast der Winde

Neben dem Königspalast ist wohl der Palast der Winde mit seinen Erkern das auffälligste Gebäude der Stadt.

Dabei ist der Palast eigentlich gar kein richtiger Palast, wie ein Blick hinter die Kulissen zeigt. Hinter der hübschen Fassade verbirgt sich nämlich nicht viel. Das ganze Bauwerk diente den Hofdamen dazu, unerkannt dem Treiben auf der Straße zuschauen zu können.

Amber Fort

In Jaipur vereinigten wir uns mit der Reisegruppe Nr. 3 und buchten im Hotel ein Fahrzeug für den nächsten Tag. Als der Fahrer zum vereinbarten Zeitpunkt nicht auftauchte, fragte ich an der Rezeption nach. Nach einem kurzen Telefonat erhielt ich die Antwort: „Sir, the driver will be here in two minutes“.

„Two minutes“ ist eine in Indien gängige Zeitangabe, die fast immer auf die Frage nach der Dauer genannt wird. Ich habe es mehrfach gestoppt: zwei indische Minuten entsprechen zwischen sieben und fünfundzwanzig deutschen Minuten. Gemeint ist hier eher eine unverbindliche Information wie „der Koch hat bereits begonnen, deine Bestellung zu lesen und schickt demnächst den Küchenjungen zum Einkaufen auf den Markt“.

Vor der Abfahrt handelte ich mit dem Fahrer aus, dass er uns keine Guides vermittelt und in kein Geschäft bringt, egal wie sensationell günstig die Juwelen, Teppiche oder Kleider auch sein mögen (nur heute im Sonderangebot!). Er verzog zwar schmerzhaft sein Gesicht, willigte aber schließlich ein. Dann machten wir uns auf den Weg zum Amber Fort, einer historischen Festungsanlage.

In den mystischen Gemäuern des alten Palastes gibt es einen Spiegel, dem man magische Kräfte nachsagt. Wer mit reinem Herzen hineinschaut, der erkennt seine wahre Persönlichkeit, sagt die Legende. Ich machte die Probe und wurde überrascht. Vielleicht sollte ich mal einen Termin beim Psychiater vereinbaren. Bei einem Spezialisten für multiple Persönlichkeitsstörungen.

Galtaji – The Monkey Temple

Auf dem Weg zum Monkey Temple kamen wir am Jal Mahal, dem „ertrunkenen Wasserpalast“ vorbei. Die Geschichtsbücher belegen, dass der Stausee angelegt wurde, lange bevor das Jagdschloss gebaut wurde. Warum Jemand sein Schloss mitten in einen Stausee baut, ist mir schleierhaft; vielleicht hätte man vorher in Venedig um Rat fragen sollen.

Der Monkey Temple ist ein Hindutempel, der schon im 15. Jahrhundert in einen Bergpass hineingebaut wurde. Lange Zeit lebten hier einflussreiche Yogis und Asketen mit ihren Schülern und im Lauf der Jahrhunderte entstand eine ganze Tempelanlage. Pilger nehmen bis heute weite Reisen in Kauf, um in den sieben heiligen Teichen zu baden. Heute verfällt die Anlage zunehmend und Heerscharen von Affen bevölkern das Gelände.

Man kann die Tempelanlage durch ein großes Eingangstor betreten. Dann muss man zwei Kilometer über einen Bergpfad wandern und hat dafür kostenlosen Eintritt.

Wir liessen uns von unserem Fahrer um den Berg herum zum Hintereingang fahren. Dort wartet eine einzigartige Abzocke auf den neugierigen Touristen. Obwohl ich den Fahrer auf das Grab seiner Mutter schwören lassen hatte, dass er uns keine Guides vermittelt, empfahl er uns nun dringend die Begleitung eines am Eingang wartenden Experten. Denn die Affen seien brandgefährlich und unberechenbar. „He’s not a guide, he’s the Monkey Man. He will protect you“, erklärte uns der Fahrer, was seine Mutter in ihrem Grab zu einem nervösen Zucken veranlasste.

Wir akzeptierten den Nicht-Guide und bezahlten den kostenlosen Eintritt von 150 Rupien pro Person. Dass wir zu wenig Wechselgeld bekamen, versteht sich ja fast schon von selber. Bizarres Detail am Rande: für jedes Handy verlangten die Abzocker in ihrem Fake-Kartenhäuschen 200 Rupien extra. Das ist so unverschämt, dass es fast schon wieder bewundernswert ist.

Unterm Strich bekamen wir von unserem Nicht-Guide-Monkey-Man für umgerechnet 10 € eine einstündige Nicht-Führung mit zahlreichen interessanten Erklärungen. Und wir durften hautnah bei der Fütterung der Affen dabei sein. Ganz hautnah.

Als bei der Rückkehr zum Parkplatz unser Nicht-Guide zum zweiten Mal seine Provision abkassieren wollte, wurde es selbst dem gutmütigen Charly zu viel. Wir liessen uns ins Hotel fahren, wo wir für den nächsten Tag einen Transfer zum Flughafen buchten. Auch dabei wurden wir wieder abgezockt, aber wir waren inzwischen in Feierlaune und freuten uns auf die bevorstehende indische Hochzeit.